Изменение климата в нашей стране привело к аномальным погодным условиям. Зима является самым серьезным испытанием для растений в нашем суровом климате. Перепады температуры могут достигать 10, а местами и 15 градусов. Утром дождь и плюсовая температура, меняется к вечеру на заморозки. Снега нет, а это значит, что теплолюбивые деревья и кустарники остались без защиты перед пронизывающим морозом.
Хорошо е
сли такая погода будет не более двух дней, но если она продлится неделю, растения замерзнут и никогда уже не порадуют нас обильным цветением.
Итак, что же сделать для того, чтобы растения успешно перезимовали?
Также мы понимаем, что растения при пересадке испытывают стресс. Выкопка, перевозка, особенно в период вегетации, выращивание в контейнере – все эти факторы могут ослабить растения, сделать их более восприимчивыми к болезням, вредителям и снизить зимостойкость.
Очень важную роль играет и качество посадочного материала, которое обеспечивает питомник – поставщик растений, в том числе хорошо развитая, правильно сформированная корневая система. Только в этом случае даже поздние осенние посадки дадут высокий процент приживаемости.
В преддверии зимы также важно помнить, что зимостойкость растения определяется не только потенциальной (наследственной) устойчивостью вида (сорта) к отрицательной температуре, но и условиями выращивания, качеством ухода, соответствием ритма роста и развития режиму изменения погодных условий. Посредством этих факторов мы можем значительно повысить зимостойкость растений. Таким образом, основными мероприятиями по подготовке растений к зиме являются правильные приемы ухода и агротехники:
Укрытие:
Большинство растений, используемых нами в озеленении, хорошо приспособлены и нормально зимуют без дополнительного укрытия. Но если саженцы даже зимостойких культур высажены в этом году, мы рекомендуем их утеплить. В укрытии обязательно нуждаются бонсаи (первый год после посадки), тисы, стриженые формы, магнолии, азалии, все розы (кроме «диких» - шиповников), вечнозеленые и листопадные рододендроны.
Главное – защитить растения от избыточной влажности во время оттепелей, сухого морозного ветра и резких колебаний температур зимой.
В зависимости от условий на Вашем участке, вида, возраста и размера растения можно порекомендовать укрытие рододендронов каркасом с крафт-бумагой, нетканым укрывным материалом или еловым лапником.
Используя укрытия, следует внимательно следить, чтобы в период зимних и весенних оттепелей в лунках у корней не застаивалась вода.
Укрытие не должно ни в коем случае повреждать и ломать ветви растений. Поэтому раскидистые кустарники, а также растения, склонные к разваливанию куста, сначала рекомендуется аккуратно связать (бечевкой), а затем приступать к укрытию. Ломкие, хрупкие растения связывать нежелательно - для них готовят специальные каркасы, на которые уже кладется теплоизоляционный слой.
Обращаем Ваше внимание на факторы, которые приводят к снижению зимостойкости растений,это:
• Позднее внесение азотных удобрений и других стимуляторов роста. Растения в этом случае еще в октябре имеют тёмно-зелёную листву и не одревесневшие (зеленые) приросты текущего года. Осенние удобрения вообще не должны содержать азот;
• Применение повышенных доз внекорневых подкормок;
• Нарушение агротехники в течение вегетационного периода, в том числе недостаточный полив;
• Чрезмерно сильная и несвоевременная осенняя обрезка.
Если речь идет о контейнерном растении, высаженном в какую-либо емкость, то поступить можно следующим образом:
• Первый и самый простой вариант – занести вазу либо кадку с растением в помещение.
• Если же по каким-то причинам первый вариант не подходит (например, растение слишком высокое или раскидистое, и нет соответствующего помещения, где бы оно поместилось), тогда стоит обратить внимание на вариант № 2: укрыть растение вместе с контейнером прямо на месте. Укрывной материал может быть самый разнообразный, однако чаще всего используют лапник. Еловые ветки густо укладывают вокруг кадки с растением в виде шалаша. Если проблематично достать лапник, можно воспользоваться самодельными «подушками», то есть мешками, набитыми опилками, соломой, тряпьем и прочим утеплительным материалом. А еще лучше – одновременно задействовать несколько «слоев» защиты, сначала обложив растение мешками, а затем уже лапником. Важно при этом позаботиться о том, чтобы укрывной материал не сносило ветром. Например, мешки подвязывают, лапник присыпают землей и т. д.
Теперь насчет растений, высаженных в открытый грунт. Защита их может состоять из нескольких этапов:
* Во-первых, нужно утеплить приствольный круг. Для этого используют тот же лапник или же насыпают толстый слой опилок, хвойных иголок и т. п.
* Во-вторых, само растение нужно укутать. Обычно рекомендуется саженцы аккуратно обернуть модным сегодня укрывным материалом «спанбонд» (от англ. spunbond). Этим термином называют нетканый материал, созданный из расплава какого-либо полимера вроде полиамида, полипропилена и др. Подобного рода материал отличается очень высокой степенью устойчивости к низким и высоким температурам, а также к различного рода атмосферным факторам.
* Чтобы укрывной материал не срывало ветром, его нужно закрепить, то есть обвязать веревками или лучше зафиксировать при помощи степлера.
Следует иметь в виду, что зимой растение, особенно с раскидистой кроной, может пострадать не только от ветров и морозов, но и от обильных снегопадов.
В первую очередь, подобная угроза актуальна в тех регионах, где зимы обычно сопровождаются большим количеством осадков. Если это так, то не лишним будет соорудить над растением укрывной навес. Обычно в дополнение к этому ветви растения специально связывают.
Снег, конечно, сам по себе является неплохим укрывным материалом, эффектно защищающим от морозов. Но в то же время снежный покров может оказывать и пагубное воздействие на хвойное растение, спровоцировав, например, «снежную плесень». Подобные неприятные процессы обычно протекают в конце зимы – начале весны. В связи с этим желательно в указанный период
, если позволяют погодные условия, стряхивать снег с растения
. Особенн
о следует уделить внимание саженцам с компактной и густой кроной.
Основные материалы для укрытия растений:
1.Еловый лапник - природный, экологически-чистый материал. Хорошо задерживает снег и сохраняет тепло;
Минусы - уничтожение одного растения для жизни другого.
2.Лутрасил, спандбонд - легкий, тонкий, удобный в работе нетканый материал. Может быть различной плотности. Полотно этого материала может непосредственно использоваться для укрытия, а также натягиваться на каркас, нарезаться полосами для обмотки штамбов растений. Однако, многие специалисты рекомендуют с осторожностью использовать его в качестве зимнего укрытия, поскольку структура этого материала такова, что пропуская тепло внутрь, он не выпускает его обратно и растения зимой под ним могут пострадать от перегрева.
Совет:Возьмите спанбонд не выше чем 30 УФ(плотности)
3.Крафт-бумага – хороший укрывной материал. Плотная, не пропускает свет, тем самым предохраняет растения от солнечных ожогов (актуально для хвойных и вечнозеленых лиственных растений в феврале-марте), защищает от ветра и мороза;
Минусы: не пропускает свет, использование в узком ассортименте растений.
4.Перегной, торф – используется для мульчирования и окучивания растений. Защищает корневую шейку и прививку от повреждения морозами.
5. Мульчирование листвой
Этот метод - самый простой в исполнении и очень хорош для защиты от морозов кустарников с легко ломающимися от ветра и снега ветвями и многолетников, которые не нужно обрезать на зиму. Верхнюю часть растения связывают обыкновенным шпагатом (у кустарников - так, чтобы не повредить ветви). Прикорневая зона засыпается опавшей со здоровых деревьев листвой примерно на 20 - 30 см от земли. Эта конструкция хорошо задерживает снег и полностью защищает корни растения и корневую от промерзания в морозы до -30° С (при условии, что зима не будет бесснежной).
Минусы: В опавшей листве остаются все вредители и болезни, которые жили на растении. При повышении температурного режима, они начинают свою жизнедеятельность на еще не окрепшем растении.
6.Солома - природный, экологически-чистый материал. Хорошо задерживает снег и сохраняет тепло.
Возможно использование тюков из соломы, для укрытия бонсаев или больших деревьев.
Минусы: Укрытие предоставит крышу над головой мелким грызунам.
7.Стружка, опилки- тоже что и солома.
Минусы : Подкисление почвы.
8. При помощи проволочной сетки.
Эта удобная конструкция продается в магазинах для садоводов. Может полностью защитить особо ценный кустарник. Каркас устанавливается на землю, свободное пространство заполняется сухой листвой.
Минус: Использование сопутствующего материала (лапник, солома, спанбонд).
К укрытию растений приступают, когда установится отрицательная температура, а земля немного промерзнет (при температуре воздуха -5*С). Растения, которые нуждаются в укрытии, мульчируют слоем листвы или торфа, чтобы защитить корневую шейку и место прививки.
Штамбы молодых растений рекомендует защитить от морозобоин, обернув лентами мешковины.
Под тяжестью снега у некоторых хрупких декоративных форм, бонсаев часто ломаются ветви, поэтому для таких видов мы рекомендуем сделать снегозащитный каркас или обвязать крону. В ноябре случаются обильные снегопады с мокрым снегом. Если есть возможность, деревья и декоративные формы хвойных освобождают от груза этих осадков, сначала отряхивая нижние ветви, а затем верхние.
Особого внимания требуют вечнозеленые растения с нежной хвоей, страдающие от весенних солнечных ожогов в феврале-марте. Хвоя при этом жухнет и только со временем, если не пострадали почки, поврежденные места зарастают молодыми побегами. При серьезных ожогах повредиться могут также почки и приросты предыдущих лет - в этом случае ветви вырезаются до здоровой древесины.
Основными причинами появления ожогов принято считать ощутимые суточные колебания температуры совместно с ярким солнцем, которое, прогревая надземную часть растения, активирует дыхательные процессы и транспирацию, а корневая система в померзшем состоянии не может обеспечить крону необходимой влагой. Таким образом, серьезно нарушается водный баланс растения, и растения «горят»: возникают ожоги, которые могут повреждать не только хвою, но и почки и даже прошлогодние приросты. Чтобы предотвратить образование весенних ожогов растения, как правило, притемняют - устанавливают щиты с натянутой на них мешковиной или лутрасилом так, чтобы защитить от самого жаркого полуденного солнца. Можно также обернуть само растение укрывным материалом, таким как мешковина, крафт-бумага или лутрасил, но следует обратить внимание на то, что укрытие должно быть легким и дышащим, чтобы растение не пострадало от перегрева при оттепели.
Также для предотвращения весенних ожогов можно рекомендовать полив слегка теплой водой ранней весной. Это способствует более быстрому оттаиванию корневой системы, обеспечивает растение влагой и уменьшает риск возникновения ожога.
Внесение специальных подкормок:
Во второй половине лета растения заканчивают активный рост и формируют почки на следующий год, происходит вызревание побегов. Поэтому, начиная с конца июля подкормки растений азотными удобрениями нежелательны, так как стимулируют дальнейший рост. А для осенних подкормок (август – сентябрь) подходят только фосфорные, калийные, а также комплексные удобрения, не содержащие азот. Фосфор повышает зимостойкость растений, ускоряет их развитие и созревание. Оптимальное фосфорное питание стимулирует развитие корневой системы: она сильнее ветвится и глубже проникает в почву. А это, в свою очередь, способствует улучшению снабжения растений питательными элементами и влагой. Калий действует как стабилизатор водного режима в растениях, способствует поддержанию оводненности тканей, оптимизации всасывающей силы корней, уравновешиванию темпов дыхания и фотосинтеза, снижает поражаемость растений грибными болезнями. В результате растения, обеспеченные калием, становятся более устойчивыми к избытку и недостатку влаги, повышенным и пониженным температурам, повышается морозоустойчивость растений. Многие известные производители выпускают специализированные удобрения, обозначаемые на этикетке как «Осенние». Дозировка и способ внесения указывается на упаковке удобрения.
